FAQ: Jak na výměnu kondíků
Jak "vyplatí"? Zřízení paypal účtu i odesílání plateb je zadarmo, tak i kdyby to člověj použil jen jednou ...
Az na trochu horsi kurz. Ale podla mojho prepoctu (podla mojej poslednej platby) by sa PayPal neoplatil pri nakupe nad 534 EUR :-).
[QUOTE=KEOSAN;123598]To chcete povedat, ze napr. take opravovne TV/elektroniky/monitorov si miesto merakov nakupi zasobu kondiov a vypajkuje vsetky preventivne ? [/QUOTE]
Pokud jde jen o měření ESR, tak se dost vychvaluje http://www.zajic.cz/esr/esr.htm (osobní zkušenost ale nemám).
Pokud jde jen o měření ESR, tak se dost vychvaluje http://www.zajic.cz/esr/esr.htm (osobní zkušenost ale nemám).
To vyzera na sikovne a prakticky pouzitelne. Ak to funguje, ako to popisuju, bolo by to celkom idealne.
Trochu mi vsak vrta hlavou, akym sposobom odmeraju kondik na maticnej doske s tym strojcekom...
Trochu mi vsak vrta hlavou, akym sposobom odmeraju kondik na maticnej doske s tym strojcekom...
tohle jsem viděl, ale to nebude použitelné pro typ kondenzátorů jaké my potřebujeme :(
Edit:Ostatně o tom se už se mnou hádali Trodas, -HoNY- a spol. a mají pravdu, takže kdyby jste aspoň četli starší příspěvky
Edit:Ostatně o tom se už se mnou hádali Trodas, -HoNY- a spol. a mají pravdu, takže kdyby jste aspoň četli starší příspěvky
IXOXI: Ona by možná stačila menší modifikace, stojí to pár kaček a kdyby se přizpůsobila stupnice:
<50 mOhmů
<20 mOhmů
<10 mOhmů
<5 mOhmů
stupnice a dal přepínač kmitočtů, tak by to možná i mohlo fungovat.
<50 mOhmů
<20 mOhmů
<10 mOhmů
<5 mOhmů
stupnice a dal přepínač kmitočtů, tak by to možná i mohlo fungovat.
[QUOTE=adolfik;123746]Edit:... takže kdyby jste aspoň četli starší příspěvky[/QUOTE]
Protože jsem četl ostatní příspěvky KEOSANa, tak jsem to sem dal. Na jeho použití to bude stačit.
Zvlášť když jednotlivé kondenzátory vypájí a až pak bude měřit.
Protože jsem četl ostatní příspěvky KEOSANa, tak jsem to sem dal. Na jeho použití to bude stačit.
Zvlášť když jednotlivé kondenzátory vypájí a až pak bude měřit.
Takze, kto hlada mikropajku napr. pre opravu maticnych dosiek /vymenu kondikov/, pred par mesiacmi som kupoval celkom lacno ZD 99 http://www.sos.sk/?str=371&artnum=62303
a k tomu hrot http://www.sos.sk/?str=371&artnum=63357
Vymena kondikov na mobo ide sice lepsie trafopajkou, ale touto mikropajkou to ide tiez /nastavenu na maximum/. Da sa nou presnejsie pajkovat, takze v okoli narobi menej skody, respektive ziadnu. Je celkom presna. Sice pri troche zrucnosti sa to da aj s trafopajkou. Len clovek viac riskuje pri zapinani, vypinani...
Mozno mensia nevyhoda mikropajky - kedze dlhsie trva odpajkovat nozicku, kondik sa trochu viac zahreje, ako ked to robim s trafopajkou. Nemohlo by to mat vplyv na stare kondiky, keby ich chcel clovek znovu pouzit ?
Mimochodom, uchyt na maticnu dosku:
- celkom sa mi hodil plastovy, vyberatelny podavac papierov z jednej starej tlaciarne.
Podavac papierov - ten spodok, dam dolu na stol, dosku donho dam sikmo na podavac, kolmo
dolu. Pritlakom na papiere sa doska uchyti. Takto doska stoji viacmenej kolmo a mozem pracovat
oboma rukami :D
a k tomu hrot http://www.sos.sk/?str=371&artnum=63357
Vymena kondikov na mobo ide sice lepsie trafopajkou, ale touto mikropajkou to ide tiez /nastavenu na maximum/. Da sa nou presnejsie pajkovat, takze v okoli narobi menej skody, respektive ziadnu. Je celkom presna. Sice pri troche zrucnosti sa to da aj s trafopajkou. Len clovek viac riskuje pri zapinani, vypinani...
Mozno mensia nevyhoda mikropajky - kedze dlhsie trva odpajkovat nozicku, kondik sa trochu viac zahreje, ako ked to robim s trafopajkou. Nemohlo by to mat vplyv na stare kondiky, keby ich chcel clovek znovu pouzit ?
Mimochodom, uchyt na maticnu dosku:
- celkom sa mi hodil plastovy, vyberatelny podavac papierov z jednej starej tlaciarne.
Podavac papierov - ten spodok, dam dolu na stol, dosku donho dam sikmo na podavac, kolmo
dolu. Pritlakom na papiere sa doska uchyti. Takto doska stoji viacmenej kolmo a mozem pracovat
oboma rukami :D
[quote=KEOSAN;124391]Takze, kto hlada mikropajku napr. pre opravu maticnych dosiek /vymenu kondikov/, pred par mesiacmi som kupoval celkom lacno ZD 99 http://www.sos.sk/?str=371&artnum=62303
[/quote]
Těch 48W je celkem málo - pájím takhle dvouma mikropájkama nebo předehřívám horkým vzduchem anebom 100VA trafopájkou s tlustým hrotem (protože později oxiduje).
[/quote]
Těch 48W je celkem málo - pájím takhle dvouma mikropájkama nebo předehřívám horkým vzduchem anebom 100VA trafopájkou s tlustým hrotem (protože později oxiduje).
[QUOTE]kedze dlhsie trva odpajkovat nozicku, kondik sa trochu viac zahreje, ako ked to robim s trafopajkou. Nemohlo by to mat vplyv na stare kondiky, keby ich chcel clovek znovu pouzit ?[/QUOTE]
Mohlo a take ma. A nejen na ty stare - i na ty nove pri jejich zapajovani.
Trik je v tom zredukovat na minimum cas pajeni. Proste mit vsechno pripravene, kondik drzet druhou rukou v pozici, rovne, tlacit dolu (to se dobre rika, kdyz v te ruce musis drzet i celou desku...) a sup-sup, tup-tup pajkou a je to.
Prehrivani kondenzatorum skodi a stejne tak jakekoliv mechanicke nasili. Nektere typy (Nichicon HN) jsou velmi, velmi nachylne k znacnemu poskozeni pri obycejnem vypajovani... A obecne receno, vzhledem k tomu, ze tesnost spodku kondiku zajistuje jen gumova zaslepka (a ne moc tlusta) si muzes spocitat na prstech jedne ruky, co se stane, kdyz nozicka kondiku bude mit 150 ci 200°C dele, nez jak dlouho se teplo bude odvadet do zbytku kondiku (svitku, elytu, hlinikoveho obalu a PVC zapouzdreni)...
Obecne receno, vymena kondiku neni pro nikoho, kdo neumi vyborne pajet a ma zkusenosti s pajenim na zakladnich deskach. A nikdy to neni prace "se zarukou". Nedavno jsem dostal spatnou desku od cloveka, ktery take asi predpoklada, ze jsem nejaky buh a vse spravim. Po trosce cisteni a zahybani s kondiky se rozjela. Tak jsem ji kondicne vymenil kondiky, protoze se mi libila, a jela. Ocistil jsem ji, a jet prestala :p
To jen tak, abys mel predstavu, ze se muze utnout i clovek, ktereho mnozi (neopravnene) povazuji za velmi sikovneho a ktery paji od 6-ti let uz nejakych 27 let ;)
Mohlo a take ma. A nejen na ty stare - i na ty nove pri jejich zapajovani.
Trik je v tom zredukovat na minimum cas pajeni. Proste mit vsechno pripravene, kondik drzet druhou rukou v pozici, rovne, tlacit dolu (to se dobre rika, kdyz v te ruce musis drzet i celou desku...) a sup-sup, tup-tup pajkou a je to.
Prehrivani kondenzatorum skodi a stejne tak jakekoliv mechanicke nasili. Nektere typy (Nichicon HN) jsou velmi, velmi nachylne k znacnemu poskozeni pri obycejnem vypajovani... A obecne receno, vzhledem k tomu, ze tesnost spodku kondiku zajistuje jen gumova zaslepka (a ne moc tlusta) si muzes spocitat na prstech jedne ruky, co se stane, kdyz nozicka kondiku bude mit 150 ci 200°C dele, nez jak dlouho se teplo bude odvadet do zbytku kondiku (svitku, elytu, hlinikoveho obalu a PVC zapouzdreni)...
Obecne receno, vymena kondiku neni pro nikoho, kdo neumi vyborne pajet a ma zkusenosti s pajenim na zakladnich deskach. A nikdy to neni prace "se zarukou". Nedavno jsem dostal spatnou desku od cloveka, ktery take asi predpoklada, ze jsem nejaky buh a vse spravim. Po trosce cisteni a zahybani s kondiky se rozjela. Tak jsem ji kondicne vymenil kondiky, protoze se mi libila, a jela. Ocistil jsem ji, a jet prestala :p
To jen tak, abys mel predstavu, ze se muze utnout i clovek, ktereho mnozi (neopravnene) povazuji za velmi sikovneho a ktery paji od 6-ti let uz nejakych 27 let ;)
[QUOTE=-HoNY-;124581]Těch 48W je celkem málo - pájím takhle dvouma mikropájkama nebo předehřívám horkým vzduchem anebom 100VA trafopájkou s tlustým hrotem (protože později oxiduje).[/QUOTE]
Kupil som ju nie tak davno a vcera vyskusal pokusne z nejakej starej dosky vypajkoval prec niekolko kondikov. Islo to. Nastavil som to na maximum.
Ma sice 48W, ale pisu, ze je do 450°C. No za tie peniaze, nekup to :D
Hovorim si teraz, ci odlozit trafopajku a nerobit na maticnych doskach radsej s nou. Predsa len, je tam dost obvodov, ktore byvaju celkom blizko seba.
[QUOTE=trodas;124585] Trik je v tom zredukovat na minimum cas pajeni. Proste mit vsechno pripravene, kondik drzet druhou rukou v pozici, rovne, tlacit dolu (to se dobre rika, kdyz v te ruce musis drzet i celou desku...) a sup-sup, tup-tup pajkou a je to.
[/QUOTE]
Mas pravdu, cim viac pajkujem, tym mi to ide lahsie. Tiez mi doslo, ze trafopajku neni treba zhavit dlho, ale len pred spojom a potom hned vypnut. Len s trafopajkou sa clovek nakmita rukou pri vypinani, zapinani, aby EMI pole neposkodilo elektroniku. Ako daleko od elektroniky zapinas a vypinas pajku sam ? Ide o to totiz, ze trafopajka, ak ju zapnes cim dlhsie od elektroniky zase, kym sa trafis na spoj, tak uz zacne horiet cin, ci kolofonia.
Tiez sa mi zda, ze lepsie sa mi pajkovalo, ked som nepajkoval spodok PCB, kde to bolo pripajkovane, pretoze to sa ohrievala doska a viac sa poskodzovala, ale iba nozicku kondiku a roztapal sa tak cin. Poskodenie bolo potom minimalne, alebo ziadne. Kondik som naklanal raz na jednu stranu, raz na druhu a postupne pajkoval raz jednu nozicku, raz druhu. Aspon takto to islo von pomerne lahko. Su aj ine, lahsie postupy ?
Inak celkom sa mi osvedcilo neodsavat vobec ten cin /vo vacsine pripadov/. Po odpajkovani boli dierky po kondiku zalepene. Tak som zobral kancelarsku sponku a nahrial trochu dierku. Potom sponka prerazila otvor a rychlo som nou pohyboval. Cin tak vytuhol, ale sponka nezaschla a dierka bola priechodna. Takto sa dala pripravit doska a lahucko kondiky osadit dnu /aj tie stare s kratkymi nozcikami/. Potom stacilo len na tie kvapky cinu v dierke, prilozit pajku a uz sa to roztieklo.
Pajkovanie mi islo priserne tazko na prvej mobo, ktoru som opravoval. Teraz, ked som si to skusal na pokusnej poskodenej starej mobo, islo to lahucko. Samozrejme, pajkoval som iba mobo, chladic a CPU dole.
Vynikajuco posluzil ten podavac papiera, ktory urobil uchyt na maticnu dosku. A to tak, ze doska bola kolmo na stol a mal som obe ruky volne. Tak som mohol z jednej strany tlacit na bok kondik a z druhej pajkovat. Uplna pohodicka, ze by sa to dalo robit aj vo fraku :D
TRODAS - K tej doske, ked si ju cistil /alkoholom, akym ?/, nemoze to byt prave ten problem, ze to moze naleptat PCB a tak moze dochadzat k skratu ?
Mate podobne, alebo ine postupy pri pajkovani ?
-----------------------------------------------
Este k hrotom na trafopajku, kupujete si hroty, ci si ich vyrabate z nejakeho tvrdeho drotu /z akeho najlepsie a ci je to rovnako vhodne, ci neni lepsi novy kupovany hrot/ ?
Kupil som ju nie tak davno a vcera vyskusal pokusne z nejakej starej dosky vypajkoval prec niekolko kondikov. Islo to. Nastavil som to na maximum.
Ma sice 48W, ale pisu, ze je do 450°C. No za tie peniaze, nekup to :D
Hovorim si teraz, ci odlozit trafopajku a nerobit na maticnych doskach radsej s nou. Predsa len, je tam dost obvodov, ktore byvaju celkom blizko seba.
[QUOTE=trodas;124585] Trik je v tom zredukovat na minimum cas pajeni. Proste mit vsechno pripravene, kondik drzet druhou rukou v pozici, rovne, tlacit dolu (to se dobre rika, kdyz v te ruce musis drzet i celou desku...) a sup-sup, tup-tup pajkou a je to.
[/QUOTE]
Mas pravdu, cim viac pajkujem, tym mi to ide lahsie. Tiez mi doslo, ze trafopajku neni treba zhavit dlho, ale len pred spojom a potom hned vypnut. Len s trafopajkou sa clovek nakmita rukou pri vypinani, zapinani, aby EMI pole neposkodilo elektroniku. Ako daleko od elektroniky zapinas a vypinas pajku sam ? Ide o to totiz, ze trafopajka, ak ju zapnes cim dlhsie od elektroniky zase, kym sa trafis na spoj, tak uz zacne horiet cin, ci kolofonia.
Tiez sa mi zda, ze lepsie sa mi pajkovalo, ked som nepajkoval spodok PCB, kde to bolo pripajkovane, pretoze to sa ohrievala doska a viac sa poskodzovala, ale iba nozicku kondiku a roztapal sa tak cin. Poskodenie bolo potom minimalne, alebo ziadne. Kondik som naklanal raz na jednu stranu, raz na druhu a postupne pajkoval raz jednu nozicku, raz druhu. Aspon takto to islo von pomerne lahko. Su aj ine, lahsie postupy ?
Inak celkom sa mi osvedcilo neodsavat vobec ten cin /vo vacsine pripadov/. Po odpajkovani boli dierky po kondiku zalepene. Tak som zobral kancelarsku sponku a nahrial trochu dierku. Potom sponka prerazila otvor a rychlo som nou pohyboval. Cin tak vytuhol, ale sponka nezaschla a dierka bola priechodna. Takto sa dala pripravit doska a lahucko kondiky osadit dnu /aj tie stare s kratkymi nozcikami/. Potom stacilo len na tie kvapky cinu v dierke, prilozit pajku a uz sa to roztieklo.
Pajkovanie mi islo priserne tazko na prvej mobo, ktoru som opravoval. Teraz, ked som si to skusal na pokusnej poskodenej starej mobo, islo to lahucko. Samozrejme, pajkoval som iba mobo, chladic a CPU dole.
Vynikajuco posluzil ten podavac papiera, ktory urobil uchyt na maticnu dosku. A to tak, ze doska bola kolmo na stol a mal som obe ruky volne. Tak som mohol z jednej strany tlacit na bok kondik a z druhej pajkovat. Uplna pohodicka, ze by sa to dalo robit aj vo fraku :D
TRODAS - K tej doske, ked si ju cistil /alkoholom, akym ?/, nemoze to byt prave ten problem, ze to moze naleptat PCB a tak moze dochadzat k skratu ?
Mate podobne, alebo ine postupy pri pajkovani ?
-----------------------------------------------
Este k hrotom na trafopajku, kupujete si hroty, ci si ich vyrabate z nejakeho tvrdeho drotu /z akeho najlepsie a ci je to rovnako vhodne, ci neni lepsi novy kupovany hrot/ ?
[quote=johny__g;124651]Alkohol by nic leptat neměl (kromě sliznic :)). Aceton, ten by mohl (ředidlo, odlakovač ...)[/quote]
Ideální je IPA (IsolPropylAlkohol - litrová flaša stojí 400Kč)
Denaturovaný líh (kromě butanolu obsahuje i hodně pevných nečistot, před použítím doporučuju přefiltrovat)
Velmi dobře čistí i nějaký Alkoholový přípravek s přídavkem toluenu
Použití nelihových přípravků (tuluen, butanol...) je na vlastní nebezpečí - jsou velmi agresivní a mohou naleptat krom PBC i keramiku nebo vnitřní složení kondenzátorů. Proto doporučuju přečíst si složení na lahvi a používat s rozvahou v malém množství! V krajních případech (odmaštění, rychle odpastování...) tuto plochu znovu umyjte neagrasivním prostředkem - stačí i slivovice nebo vodka. :D
Ideální je IPA (IsolPropylAlkohol - litrová flaša stojí 400Kč)
Denaturovaný líh (kromě butanolu obsahuje i hodně pevných nečistot, před použítím doporučuju přefiltrovat)
Velmi dobře čistí i nějaký Alkoholový přípravek s přídavkem toluenu
Použití nelihových přípravků (tuluen, butanol...) je na vlastní nebezpečí - jsou velmi agresivní a mohou naleptat krom PBC i keramiku nebo vnitřní složení kondenzátorů. Proto doporučuju přečíst si složení na lahvi a používat s rozvahou v malém množství! V krajních případech (odmaštění, rychle odpastování...) tuto plochu znovu umyjte neagrasivním prostředkem - stačí i slivovice nebo vodka. :D
Tak som sa nechal inspirovat vymenou kondikov.
Pokusny objekt, mATX doska so SIS730 cipsetom PCCHIPS M810 LMR.
https://www.svethardware.cz/recenze-zakladni-deska-pc-chips-m810lmr-ma-integrovano-pomalu-kde-co/3771
U PCCHIPSu z tohoto obdobia hadam vsetkym doskam sa vyduli kondiky. Doska bola urcena uz do odpadu na likvidaciu. Vyskladane PC z tohoto, ako tak fungovalo. Bolo to urcene na pokusy, kedy
sa clovek boji, ze by si odpalil nejaku PC zostavu :D Napriek vydutym kondikom fungovala,
ale pokial som vedel uz pri kancelarskom pouziti nebyvala taka stabilna, preto sa dala do srotu.
Bolo vydutych 6 kondikov 6,3V 2200uF, kondiky G-LUXON. Ostatne kondiky vyzerali dobre.
Na moje prekvapenie, aj novsie dosky mavali slabsie 1000 - 1500uF konidky. Mozno preto
jedno PC co poznam /aj s vydutymi kondikmi/ slape este od roku 2000-2001 doteraz a popiera
tu vsetky zasady nasej kondikomanie :D
Takze nasiel som si rovnaku dosku, vypajkoval na pohlad dobre G-LUXONy /au to boli... :) / a pripevnil ich
na prvu dosku. Doska prezila vymenu kondikov trafopajkou, explozie sa nekonali :D
Mohol som tam dat nove kondiky, ale hovorim si, ked tie stare vydrzali tolko rokov, tak
presli kvalitativnym filtrom :D
Musim povedat, ze s kolofoniou sa mi horsie robi, ako bez nej. S nou, mi to hori. Znicil som 2
hroty na trafopajke, kym som odpajkovanie kondikov a pripajkovanie urobil /boli to medene kabliky,
tie medene droty, co byvaju v zdrojoch natocene na keremickych kruzkoch/.
Cistenie po kolofonii - skusik som zobrat spinku a do zaschnutej kolofonie som cez nu pobehal
hrotom spinky. Rozdrolilo sa to na prach. Pouzitia cistiacich pripravkov sa trochu obavam
/ak sa clovek ponahla, nevie, ci je to dobre vyschnute/.
Co sa vsak cistenia tyka, tak napr. miesto isoprophyl alkoholu, ktory mam problem zohnat
/vacsinou som ho kupil ako flasticky k cistiacim disketam/, sa mi na cistenie /napr. trysiek od
tryskovej tlaciarne/ osvedcil pripravok Clin AntiPara + Alkohol. Je to ciste ako voda. Po nastriekani
to urobi taku penu a vyparuje sa to. Celkom dobre to fungovalo na elektroniku /trysky od HP
tryskovych naplni do tlaciarne. Co myslite, bolo by to dobre aj na tu kolofoniu ?
Doplnenie:
tak som rozmyslal aj na recapom stareho EuroCase 200W zdroja model 200XA1/250XA1, rok vyroby 11/2000. Otvorim ho, pozeram - kondiky HEC. A ziadny vyduty :D Premeranie Delock LCD Power Suply Testerom pri zatazi s dvoma starymi HDD dopadlo OK. Tak na takeho pocitacoveho deduska ten zdroj vyzera este v zachovalom stave :D
Pokusny objekt, mATX doska so SIS730 cipsetom PCCHIPS M810 LMR.
https://www.svethardware.cz/recenze-zakladni-deska-pc-chips-m810lmr-ma-integrovano-pomalu-kde-co/3771
U PCCHIPSu z tohoto obdobia hadam vsetkym doskam sa vyduli kondiky. Doska bola urcena uz do odpadu na likvidaciu. Vyskladane PC z tohoto, ako tak fungovalo. Bolo to urcene na pokusy, kedy
sa clovek boji, ze by si odpalil nejaku PC zostavu :D Napriek vydutym kondikom fungovala,
ale pokial som vedel uz pri kancelarskom pouziti nebyvala taka stabilna, preto sa dala do srotu.
Bolo vydutych 6 kondikov 6,3V 2200uF, kondiky G-LUXON. Ostatne kondiky vyzerali dobre.
Na moje prekvapenie, aj novsie dosky mavali slabsie 1000 - 1500uF konidky. Mozno preto
jedno PC co poznam /aj s vydutymi kondikmi/ slape este od roku 2000-2001 doteraz a popiera
tu vsetky zasady nasej kondikomanie :D
Takze nasiel som si rovnaku dosku, vypajkoval na pohlad dobre G-LUXONy /au to boli... :) / a pripevnil ich
na prvu dosku. Doska prezila vymenu kondikov trafopajkou, explozie sa nekonali :D
Mohol som tam dat nove kondiky, ale hovorim si, ked tie stare vydrzali tolko rokov, tak
presli kvalitativnym filtrom :D
Musim povedat, ze s kolofoniou sa mi horsie robi, ako bez nej. S nou, mi to hori. Znicil som 2
hroty na trafopajke, kym som odpajkovanie kondikov a pripajkovanie urobil /boli to medene kabliky,
tie medene droty, co byvaju v zdrojoch natocene na keremickych kruzkoch/.
Cistenie po kolofonii - skusik som zobrat spinku a do zaschnutej kolofonie som cez nu pobehal
hrotom spinky. Rozdrolilo sa to na prach. Pouzitia cistiacich pripravkov sa trochu obavam
/ak sa clovek ponahla, nevie, ci je to dobre vyschnute/.
Co sa vsak cistenia tyka, tak napr. miesto isoprophyl alkoholu, ktory mam problem zohnat
/vacsinou som ho kupil ako flasticky k cistiacim disketam/, sa mi na cistenie /napr. trysiek od
tryskovej tlaciarne/ osvedcil pripravok Clin AntiPara + Alkohol. Je to ciste ako voda. Po nastriekani
to urobi taku penu a vyparuje sa to. Celkom dobre to fungovalo na elektroniku /trysky od HP
tryskovych naplni do tlaciarne. Co myslite, bolo by to dobre aj na tu kolofoniu ?
Doplnenie:
tak som rozmyslal aj na recapom stareho EuroCase 200W zdroja model 200XA1/250XA1, rok vyroby 11/2000. Otvorim ho, pozeram - kondiky HEC. A ziadny vyduty :D Premeranie Delock LCD Power Suply Testerom pri zatazi s dvoma starymi HDD dopadlo OK. Tak na takeho pocitacoveho deduska ten zdroj vyzera este v zachovalom stave :D
Možná by bylo dobré do FAQ přidat něco na přípravu dírek pro kondenzátory, protože moje velká odsávačka se na moc věcí na desce nedostane, tak používám dlouhou jehlu, kterou tlačím z jedné strany do zaplněné díry a z druhé nahřívám svojí 120 W pájkou. Mírným tlačením a kejváním, tak lze připravit volnou díru, která už jenom čeká na dráty našich oblíbených kondíků ;) Zvláštní je, že mi to jde krásně s + dírou, ale z - mám někdy problémy a proto ji nedírkuju :)
Někde na fóru byly obrázky z [odkaz, pro zobrazení se přihlaste], našel bych je, ale to by nesměli být na fóru dva random-posteři s průměrem >7 postů na den. Tím došlo ke strašnému znepřehlednění.
zdravim, panove, potreboval bych poradit, jaka je nejlepsi nahrada v mem pripade velmi kourici kalafuny (made in CSSR), navic kdyz cistim tu kalafunu isopropylalkoholem tak velmi casto zustane to misto cele lepive (na hrube odstraneni pouzivam klasicky tvrdy zubni kartacek)
Kalafuna musí být jantarově čistá, pak nekouří. Za cca 20Kč koupíš v každým elektro takovoudle.
Nebo se můžeš podívat po tavidle (anglicky flux), ale nesmíš zapomenout větrat, je to dost agrasivní, hodně dráždí oči.
Kartáček je OK, možná zkus používat čištší líh nebo isolpropylakohol.
Nebo se můžeš podívat po tavidle (anglicky flux), ale nesmíš zapomenout větrat, je to dost agrasivní, hodně dráždí oči.
Kartáček je OK, možná zkus používat čištší líh nebo isolpropylakohol.
Skusam vymenu kondikov 100W trafopajkou. Pokial pretlacam dierku po kondiku spinkou, tak ak pouzijem bezny hrot na spajkovacku, co sa predava po 5ks, tak za 1-2 sekundy je otvor pretlaceny. Pokial puzijem drahsi trvanlivy /večný/ hrot, tak to casto nie a nie rozpalit tak, aby to preslo otvorom.
Treba na to silnejsiu pajku, nejaku 120W, ci 150W pre ten hrot ?
Treba na to silnejsiu pajku, nejaku 120W, ci 150W pre ten hrot ?
Rád bych všem zdůraznil, aby se vždycky podívali na polaritu okolních kondenzátorů, než něco napájí. V domění toho, že ASUS není prase jsem dneska poklidně recapoval recapoval, zapnul, OK, vypnul a koukám - čtyři ze šesti krásných nových Samxonů horké a nafouklé. Při obhlídce jsem zjistil, že ASUS nejenže má oproti všem, s čím jsem zatím pracoval, opačnou polaritu kapacitorů, ale ještě ani neuvede, co je + :angry
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size]
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size]
[quote=Pavel Boček;189227]Rád bych všem zdůraznil, aby se vždycky podívali na polaritu okolních kondenzátorů, než něco napájí. V domění toho, že ASUS ...[/quote]
+ pól je na Asusu kostečka
- pól je na Asusu kulatá díra
+ pól je na Asusu kostečka
- pól je na Asusu kulatá díra
[QUOTE=-HoNY-;191136]+ pól je na Asusu kostečka
- pól je na Asusu kulatá díra[/QUOTE]
Tak pokud se podíváš na okolní kondenzátory, můžeš se už orientovat i podle potisku...ale chtěl jsem zdůraznit to, že nikde tam není značka co je +. Snad všude jinde jsem to viděl.
- pól je na Asusu kulatá díra[/QUOTE]
Tak pokud se podíváš na okolní kondenzátory, můžeš se už orientovat i podle potisku...ale chtěl jsem zdůraznit to, že nikde tam není značka co je +. Snad všude jinde jsem to viděl.
Když nevím co dělám, tak to nedělám. Zem se dá jednoduše změřit, kdyby se všichni bezmyšlenkovitě orientovali jenom podle popisků, tak bych viděl z okna každý den jednu jadernou explozi. :D
[quote=Pavel Boček;189227]Rád bych všem zdůraznil, aby se vždycky podívali na polaritu okolních kondenzátorů, než něco napájí. V domění toho, že ASUS není prase jsem dneska poklidně recapoval recapoval, zapnul, OK, vypnul a koukám - čtyři ze šesti krásných nových Samxonů horké a nafouklé. Při obhlídce jsem zjistil, že ASUS nejenže má oproti všem, s čím jsem zatím pracoval, opačnou polaritu kapacitorů, ale ještě ani neuvede, co je + :angry
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size][/quote]
No já to měním pěkně po jednom, starý,neznačkový nebo vyteklý uvolním odstraněním cínu odsávačkou,nebo při špatném přístupu odsávacím cu knotem až poté ho většinou už zcela volně vytáhnu,no a vtéto fázi už kontroluji polaritu a hned osazuji nový.Nevím jak by se tímto způsobem dalo osadit až 6 kusů opačně.
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size][/quote]
No já to měním pěkně po jednom, starý,neznačkový nebo vyteklý uvolním odstraněním cínu odsávačkou,nebo při špatném přístupu odsávacím cu knotem až poté ho většinou už zcela volně vytáhnu,no a vtéto fázi už kontroluji polaritu a hned osazuji nový.Nevím jak by se tímto způsobem dalo osadit až 6 kusů opačně.
[quote=Pavel Boček;189227]Rád bych všem zdůraznil, aby se vždycky podívali na polaritu okolních kondenzátorů, než něco napájí. V domění toho, že ASUS není prase jsem dneska poklidně recapoval recapoval, zapnul, OK, vypnul a koukám - čtyři ze šesti krásných nových Samxonů horké a nafouklé. Při obhlídce jsem zjistil, že ASUS nejenže má oproti všem, s čím jsem zatím pracoval, opačnou polaritu kapacitorů, ale ještě ani neuvede, co je + :angry
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size][/quote]
No já to měním pěkně po jednom, starý,neznačkový nebo vyteklý uvolním odstraněním cínu odsávačkou,nebo při špatném přístupu odsávacím cu knotem až poté ho většinou už zcela volně vytáhnu,no a vtéto fázi už kontroluji polaritu a hned osazuji nový.Nevím jak by se tímto způsobem dalo osadit až 6 kusů opačně.
Nelze spoléhat na to, že zdroj se zkratne a vypne nebo že deska nenajede, očividně i zcela bez filtrace jí to zrovna moc nevadí (což vysvětluje, že s malým odběrem klidně sestavy jedou i s vyteklými kondíky). Celkem jsem měl na VCORE 12 kapacitorů opačně a nebyly znatelné deskou měřitelné výkyvy.
Tak - opravdu pozor na to :)
[size="1"](prosím žádný flame ohledně vyteklých kondíků, tohle je čistě informativní post)[/size][/quote]
No já to měním pěkně po jednom, starý,neznačkový nebo vyteklý uvolním odstraněním cínu odsávačkou,nebo při špatném přístupu odsávacím cu knotem až poté ho většinou už zcela volně vytáhnu,no a vtéto fázi už kontroluji polaritu a hned osazuji nový.Nevím jak by se tímto způsobem dalo osadit až 6 kusů opačně.
Ale já ti to povím, jak se to podařilo. Jednoduše. Občas se výrobce sekne a namaluje na tištěný spoj polyrity obráceně! A je to. Nemožné? Ale jdi ty, vše je možné. Ale abych uvedl důkaz, tak tady je - Gigabyte FX5600XT grafika:
[ATTACH=CONFIG]29109[/ATTACH]
Pořádně se na ten obrázek podívej a řekni mi - ten hezký fialový Sanyo Oscon polymer - má mínus nahoře, nebo dole? :D
Dole? Aha.
A teď se podívej na PCB pod ním. Kde je bílů půlkruh, značící mínus? Nahoře, nebo dole?
Nahoře? Aha!
Je to prostě opačně. Takže nejlepší je si to nejprve všechno zkontrolovat, zdali nečeká nějaké překvápko a až pak se do toho pustit... ;)
[ATTACH=CONFIG]29109[/ATTACH]
Pořádně se na ten obrázek podívej a řekni mi - ten hezký fialový Sanyo Oscon polymer - má mínus nahoře, nebo dole? :D
Dole? Aha.
A teď se podívej na PCB pod ním. Kde je bílů půlkruh, značící mínus? Nahoře, nebo dole?
Nahoře? Aha!
Je to prostě opačně. Takže nejlepší je si to nejprve všechno zkontrolovat, zdali nečeká nějaké překvápko a až pak se do toho pustit... ;)
